Տիբեթի սողացող ապրանքի վրա

Տիբեթի սողացող ապրանքի վրա


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԳՏՆՈՒՄ Են հորիզոնում, դրանցից շուրջ 15-ը ՝ գլուխը դեպի ոտք Գոր-Տեքս, ծխախոտից կախված, սև խցիկներ պատրաստի վրա:

Արդեն ուշ երեկո է, և արևը կսկսվի:

Նրանք այստեղ են ճանապարհորդել Պեկինից, հնարավոր է ՝ թանկարժեք ջիպերի մի նավատորմ, որոնք այժմ կայանված են ներքևի խոտածածկ դաշտում բռնկված անկյուններով, փոշիներով պատված պատուհաններով:

Մոտակայքում և մի քանի աշխարհից հեռու ՝ տիբեթյան ուխտավորների մի մեծ շրջանակ կրակի շուրջը նստում է ՝ թեյ խմելով: Արևի լույսից վերջինը բռնում էր մազերի մեջ գտնվող կարմիր հյուսների վրա, քանի որ կնոջ բարձրորակ երգի պարույրները մեզանից վեր էին բարձրանում ծխի ծխով, երկուսն էլ շուտով կորել էին սարահարթի հսկայական տարածության մեջ:

Չենը իր պատրաստի ծխախոտը խփում է տեսախցիկների ուղղությամբ, ցատկում և ընկնում տիբեթյան ժողովրդական պարի կոպիտ օրինակի վրա. Մի ոտքը թեքում է, մյուսը ՝ ձգված, բռնարար ծափահարություններով և նրանցով, ովքեր արձագանքում են ձորը: Եվ հետո, նույնքան արագ, նստում է կողքիս և առաջարկում է մեկ այլ ծխախոտ:

Մենք իրար ճանաչում ենք միայն մեկ կեսօրից հետո, և դեռ չեմ կարող ասել, թե իրականում ինչ ժեստեր են իրականում, որոնք ցուցադրման համար են:

Ձեռքը, որը ավելի թեթև է պահում, չարչարված է: Մեր միջև ընդամենը մի քանի բառով մենք կատարում ենք միմի հետ: Նա, հավանաբար, այն նույն տարիքն է, ինչպիսին ես եմ, մեծացել է բարձրության և փորձի հետ մեկտեղ, հերթապահ զինծառայող, որը հետ է գնում Լասայից դեպի Չենգու: Սա ինձ ստիպում է մի պահ տարբեր կերպ նայել նրան ՝ վերցնելով իր մաշված կոշիկները և նիհար ուժը, տատանվելով Տիբեթի և Չինաստանի վերաբերյալ իմ հաստատուն համոզմունքների շուրջ, այն ամենի մասին, ինչ ես կարծում եմ գիտեմ:

Բայց հիմա, մթնեցող լույսի ներքո գտնվող այս ցուրտ ժայռի վրա, նա պարզապես մեկ այլ ճանապարհորդ է ՝ իր սիրալիր ժպիտներով պարզ բարությամբ: Երբ մենք սպասում ենք, մերթ ոտքով քունոտող քոչվոր շունը, Չենը իր պատմությունը ներկայացնում է տեսարաններ, շարժվում ժայռեր, մարմիններ հանում անտեսանելի բեկորներից, որպեսզի ես վերջապես պարզեմ: Նա պետք է լիներ փրկարարական խմբի կազմում 2010 թվականի Յուշուի երկրաշարժից հետո `մոտ 3000 զոհեր և տասնյակ հազարավոր տեղահանվածներ: Սա բացատրում է նրա ձեռքը, վարդագույն վարդագույնը տարօրինակ նորության մեջ, և ես հանկարծ զգում եմ խոնարհ և ամաչում մի կերպ, որը չեմ կարող բացատրել:

Արևածագի արևի, վանքի ուրվագծի և ձյունով ծածկված լեռների շուրջ 5 րոպեանոց ժամկետը. «Տիբեթի» պատկերը, որը մենք սովորեցինք ցանկանալ:

Մեր շուրջը բոլոր ուղղություններով դուրս են գծվում գունագեղ բուդդայական աղոթքների դրոշներ, մինչդեռ հինգ սուրբ լեռների գագաթներից այն կողմ առաջին սպիտակ ձյունը փայլում է: Կտրուկ լանջին ներքև են գտնվում Լհագանգի փոշոտ փողոցներն ու շուկան ՝ Սիչուանի արևմտյան քաղաքից, որը միայն 1950-ին դարձավ Չինաստանի մի մասը, և որը դեռ շատ է զգում Տիբեթի նման: Նրա տաճարի և ցածր գորշ տների ոսկե տանիքն արդեն կորցնում են մթնշաղի երկար կապույտ ստվերներով: Բարձր գագաթին լեռան վրա, հազարավոր այլ դրոշներ տնկվում են գունավոր եռանկյունիների մեջ, սպիտակ քարե մանտրաների կողքին ՝ տիբեթյան գանգուր գրերով:

Չենը մերկացնում է ինձ և ժեստեր անում դեպի հորիզոն, որպեսզի ազդարարի, որ սպասելու դեռ երկար ժամանակ չկա: Շնորհակալ եմ նրա ընկերության համար, որքան էլ սյուրռեալիստական ​​զգա: Կարիք չկա, որ փորձենք դրանով շարադրել պատմվածք - մեզանից և ոչ մեկը բավարար լեզու չունի առաջադրանքի համար, այնպես որ այն մնում է նույնքան պարզ, որքան կա: Համեմատած անցած մի քանի տարիների ընթացքում ժամացույցի մեջ ընկած բոլոր բուռն հանդիպումների հետ, կուլիսներում, որոնք բախվել են ամեն խոսակցությանը, այս լռությունը զգում էր թեթևություն:

Մեր առջևի տեսարանն արդեն գեղեցիկ է, բայց ոչ ավելին, քան տասնյակ այլ մարդիկ այս սարահարթում, որտեղ բարձրությունը բարձրացնում է իրերի ծայրերը, պարզ կտրված ստվերով ու լույսով չափազանցված ժայռի անկյունները: Այն ինչը կդարձնի «գրավչություն» `արևի մայրամուտի, վանքի ուրվագծի և ձյան ծածկված լեռների շուրջ 5 րոպեանոց ժամկետն է.« Տիբեթի »պատկերը, որը մենք սովորեցինք ցանկանալ:

Ինձ հետաքրքրում է, թե ես նույնպես սպասում եմ, և ոչ մի կերպ չեն տարբերվում լուսանկարիչներից, ժամանցը հետաձգելը մինչև կազմը վերջապես «իմաստ ունի», միայն երբևէ օգտագործում է ոսպնյակների նեղ մասը: Ինչու՞ մենք ուզում ենք այն գրավել և ապացույցներով տուն վերադառնալ: Վստահություն, որ իրերը կարող են տեղավորվել մեր սպասումների շրջանակում: Կամ հույսը, որ գործընթացում էկզոտիկիզմը կթողնի մեզ:

Այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, պատուհանի փլուզման համառոտ տեսքն է: Այս ամբողջ սարահարթը գերազանցում է տեսնելու մեր սովորական եղանակները: Հազիվ նշվել է բնակավայրով, ընդամենը մի քանի քոչվոր վրաններով և խոտհարքերով, որոնք խոտորում են խոտհարքները, սա մի տեղ է, որը երբեք չէր կարող քանդվել:

Կառավարությունը ակնհայտորեն ցանկանում է վերականգնել այդ ազատությունը: Չենգուից ճանապարհորդության ժամանակ ես անցնում էի զինված անցակետերով, օտարերկրացիները պատրաստվում էին դուրս գալ ավտոբուս և հերթեր ձմեռային արևի տակ, մինչդեռ Չենից շատ ավելի երիտասարդ զինվորներ `բոլորովին նոր համազգեստներով և թանկարժեք կոշիկներ ՝ կասկածանքով նայելով մեր վիզաները: Միակ մյուս ոչ չինացիները ճապոնացի ուսանողների եռյակի մեջ էին, որոնցից մեկն իր անձնագրում անոմալ բան ուներ, և այդ պատճառով ավտոբուսն ուղղակի մեքենայով էր ընթանում ՝ թողնելով նրանց, որ իրենք հետ վերցնեին 200 մղոն:

Սա տեղի է ունեցել Սենկակու կղզու վեճի պատճառով չինական քաղաքներում հակա-ճապոնական խռովությունների սկսվելուց անմիջապես հետո, բայց իրական լարվածությունն այստեղ բխում է տեղի էթնիկական անկարգություններից: Միայն նախորդ շաբաթ, 23-ամյա Թինգզին Դոլման ինքնահրկիզվել էր մոտակա Ռեբկոնգ քաղաքում: Մինչ օրս 126 տիբեթցիներ իրենց վրա են մտել ՝ բողոքելով չինական իշխանությունների դեմ, այս սահմանամերձ տարածքներից շատերը ՝ հուսահատության այնպիսի գործողություն, որը հազիվ թե դարձնում է միջազգային նորությունները:

Դեռևս, երբ «տիբեթական ինքնավար մարզը» փակում են օտարերկրացիների համար, պաշտոնյաները բացում են այդ տարածքները ներքին զբոսաշրջության համար, կառուցում են նոր օդանավակայաններ և ճանապարհներ: Ավտոբուսում ես նստած էի Կունմինգի ընկերական միջին խավի ընտանիքի մոտ, որը պատուհանում էր նոր դահուկների բաճկոններ և քայլող կոշիկներ, որոնցից յուրաքանչյուրը իրենց դաստակի շուրջ կանաչ ջադային համապատասխան տնային պայմաններում էր: Մայրը հարկադիր կերպով կոտրեց արևածաղկի սերմերը, քանի որ բացատրում էր տիբեթական երաժշտության և բուդդայական լամաների հանդեպ ունեցած սերը, իսկ միջնամասում ՝ «Արևոտ» էր, մի երիտասարդ ուսուցիչ, կապույտ կապի ոսպնյակներով և կրծքավանդակի պայուսակով: Մեկանգամյա օգտագործման եկամուտ ունեցող յուրաքանչյուր ոք, կարծես, պատրաստ է արկածախնդրության, և «Տիբեթը» ակնհայտորեն վերանվանվում է որպես վերջին տեսարժան գրավչություն: Twողացող ճանապարհի ամբողջ երկայնքով, միայն վերջերս մաքրվելով սողանքներից ամառային անձրևներից հետո, հսկայական գովազդային վահանակներ հռչակվում են «տեղական տիբեթյան գեղեցկուհիներ» և «տիբեթական ավանդական համերգներ», իսկ մյուսները գովազդում են նոր հյուրանոցներն ու բնակարանային զարգացումները, արևմտյան արվարձանի մի կտոր, որը փոխպատվաստվում է վայրի:

Ես չեմ կարող օգնել զգալ, որ տեղը քանդվում է, նույնիսկ երբ մենք ականատես ենք լինում դրան, գուցե հենց այն պատճառով, որ մենք եկել ենք:

Ես Կանգդինգից (Լուչենգ) կախվել էի տիբեթցի մի քանի նորապսակների հետ մի սիրո երգ, որը կախված էր մեքենայի ստերեոներից: Երբ մենք հասանք սարահարթ, տեղաշարժը շոշափելի էր, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ պաշտոնական ցուցանակները հերքում էին դա, սեփականության իրավունքը մակագրվում էր մանդարինում, իսկ տիբեթները կամ ջնջվում էին կամ տեղափոխվում էին ծանոթագրության: Փաստորեն, ինչպես նշել էր քաղաքում գտնվող Amdo հյուրանոցի երիտասարդ տերը, էթնիկ Հանը համակարգված կերպով տեղափոխվում է այստեղ ՝ բնակչությանը համապատասխանեցնելու համար, որպեսզի քարտեզները պատկերացնեն:

Լագանգի բնակիչները, այնուամենայնիվ, գերակշռում են դեռ Խամ - բարձրահասակ և հպարտ, հայտնի են ձիերի և իրենց գեղեցիկ տղամարդկանց հմտությամբ: Մոտոցիկլետում մենք անցանք մի երիտասարդ հեծանիվով նրա գոտկատեղով կախված բաճկոնով, կովբոյի գլխարկը դրված անկյան տակ, երկար փչացած մազերը, բարձր այտերը, պայծառ ատամները և ժադի ականջօղերը փչում էին, մինչդեռ քաղաքում երկու պատանի աղջիկներ էին կարմիր այտերով: տաճարի շուրջը մարմնավոր շնչառություն, կտորներով փաթաթված ջինսե, ձեռքեր և ծնկներ ծածկող երկար կաշվե գոգնոցներ: Կինը, որը մեզ սպասարկեց կաղնու կարագի թեյ, որը կեսօրին դուրս էր գալիս մի մեծ պլաստիկ կտորից, այնուամենայնիվ, հագնում էր ավանդական զգեստ ՝ իմիտացիոն North Face բաճկոնի տակ, և այն լաման, որին անցորդները հարգանքով գլուխ էին իջեցնում, հեռավոր անցյալի օդ ուներ: նրան, չնայած Պումայի մարզիչներին, նրա երկար կարմիր հագուստի տակ: Հետևաբար կա պատմություն, որը գոյատևում է, և որքան էլ դա կարող է ռոմանտիզմ զգալ, ուժեղ է մարդկանց գայթակղությունը և նրանց լանդշաֆտը:

Վերադառնալ ժայռի վրա, ես զարմանում եմ, թե ինչ եմ անում այստեղ: Perhapsնջման վտանգի տակ ինչ-որ բանի ականատես լինելը, կամ, հնարավոր է, պարզապես սպառում է իմ սեփական գեղարվեստական ​​նկարագիրը, որը ոչ մի ճշմարտացի չէ, քան որևէ այլ:

Մայրամուտը գալիս ու գնում է: Ես լուսանկարում եմ մի քանի լուսանկար ՝ անթափանցելի զգալով դավաճան:

Լուսանկարիչները հեռանում են ՝ փնտրելով հաջորդ գրավչությունը, իսկ վաղը Չենը կուղևորվի դեպի հարավ, մինչ ես կշարունակեմ դեպի հյուսիս: Մելանխոլիայի հանկարծակի զգացողություն: Զբոսաշրջային տախտակի թարմ ներկը, տեղացիները յուրաքանչյուր նոր բեռի միջոցով վերածվել են խճճված ուղեցույցների. Այս ամենը ճշմարիտ է աշխարհում: Այն, ինչ խորացնում է տխրությունն այստեղ, խորը կորուստն է `հարազատ« Տիբեթը »գեղեցկացած զբոսաշրջիկների համար, մինչդեռ նրա իսկական ինքնությունը անողոք գրաքննվում և ճնշվում է:

Երբ ես շարժվում եմ, անցնելով այն միջնադարի նման իրենց խցիկներով կամ Չենիով, նրա փոշոտ կոշիկներով, ես չեմ կարող զգալ, զգալով, որ տեղը քանդվում է, նույնիսկ երբ մենք ականատես ենք լինում դրան, գուցե հենց այն պատճառով, որ մենք եկել ենք:

Միգուցե ինքնությունը գոյատևում է միայն սարահարթում, կամ այդ անսպասելի փոքրածավալ հանդիպումներում `թեյի և մայրիկների համատեղ բաժակները թեյի և մայրիկների հետ, որոնք գտնվում են հետնափոր սրճարանում, արևի մայրամուտից շատ ժամանակ անց:


Դիտեք տեսանյութը: Tibeti Masztiff pajtival